Активные компоненты в косметике. Часть 1
В косметике сегодня можно встретить десятки «активных» компонентов.
Но актив — это не просто красивое слово на упаковке: разные вещества решают совершенно разные задачи, а уровень доказательств их эффективности тоже отличается.
Разберём самые популярные компоненты и то, зачем они действительно нужны.
Что делает:
жирорастворимая β-гидроксикислота (BHA), которая способствует отшелушиванию клеток рогового слоя и уменьшению образования комедонов.
Когда применяется:
жирная и склонная к акне кожа, открытые и закрытые комедоны, неровная текстура.
Особенно полезна там, где основная проблема — избыточная жирность и закупорка фолликулов. Салициловая кислота проникает в поры, растворяет себум и помогает очищать их изнутри, снижая риск воспалений.
Важно: при чрезмерном использовании может раздражать и пересушивать кожу. Рекомендуется начинать с небольшой концентрации и постепенно увеличивать частоту применения.
Ниацинамид — форма витамина В3.
Что делает:
поддерживает эпидермальный барьер, может уменьшать воспаление, снижать трансэпидермальную потерю воды и несколько влиять на процессы пигментации.
Когда применяется:
чувствительная и склонная к покраснению кожа, нарушение кожного барьера, поствоспалительная пигментация, жирная кожа.
Это скорее хороший универсальный вспомогательный компонент, чем средство для радикального решения конкретной проблемы. Помогает коже справляться со стрессом, укрепляет барьер и поддерживает её баланс.
Важно: высокая концентрация далеко не всегда означает лучший результат. Оптимальный эффект чаще наблюдается в умеренных концентрациях.
Что делает:
влияет на плазминоген-плазминовую систему и через несколько сигнальных путей может уменьшать стимуляцию меланогенеза.
Когда применяется:
прежде всего мелазма и другие нарушения пигментации.
Топическая транексамовая кислота становится всё более распространённым компонентом средств против пигментации. При этом доказательная база существует, но она значительно меньше, чем, например, у классической терапии мелазмы.
Важно: не путать косметические наружные средства с приёмом транексамовой кислоты внутрь: системное применение имеет противопоказания и требует врачебной оценки.
В косметике чаще всего используются протеолитические ферменты — например, папаин и бромелайн.
Что делают:
расщепляют белковые связи между поверхностными ороговевшими клетками.
Когда применяются:
мягкое поверхностное отшелушивание, улучшение гладкости и визуальной текстуры кожи.
Примеры энзимов:
папаин (из папайи), бромелайн (из ананаса) и другие ферменты растительного или микробного происхождения.
Важно знать:
действие энзимов в основном поверхностное. Ждать от них лечения выраженного акне, глубоких морщин или значительной пигментации не стоит.
Что делает:
обладает противовоспалительным, умеренным комедонолитическим и антимикробным действием, а также снижает активность тирозиназы — фермента, участвующего в образовании меланина.
Когда применяется:
акне, поствоспалительная гиперпигментация, мелазма, розацеа.
Один из самых универсальных дерматологических активов: одновременно работает с воспалением и пигментацией и обычно хорошо подходит для длительного применения.
Пептиды — небольшие цепочки аминокислот. Под одним названием скрывается множество совершенно разных веществ.
Производители используют сигнальные пептиды, медь-связывающие пептиды, пептиды, имитирующие фрагменты белков внеклеточного матрикса, и другие соединения.
Что потенциально делают:
могут влиять на клеточные сигнальные процессы, синтез компонентов межклеточного матрикса и некоторые воспалительные процессы.
Когда используются:
главным образом в anti-age косметике.
Важно знать:
красивые биохимические механизмы in vitro ещё не означают выраженный клинический эффект на человеческой коже. Для отдельных пептидов существуют интересные данные, однако в целом доказательная база значительно скромнее, чем у ретиноидов.
Как выбрать актив?👩🏻⚕️🤔
Не по принципу «чем больше активов, тем лучше».
📌У каждого компонента должна быть конкретная задача:
🍓Акне и комедоны → ретиноиды, азелаиновая и салициловая кислоты.
🍊Пигментация → ретиноиды, азелаиновая кислота, витамин C, транексамовая кислота; выбор зависит от причины пигментации.
☀️Фотостарение и текстура → прежде всего ретиноиды; витамин C может быть полезным дополнением.
🍋Повреждённый барьер и сухость → церамиды и другие физиологические липиды, увлажняющие компоненты, включая гиалуроновую кислоту.
🍉Чувствительность и покраснение → в зависимости от причины могут быть полезны азелаиновая кислота, ниацинамид и грамотно подобранный базовый уход.
🔬А пептиды, липосомальные системы и особенно экзосомы стоит оценивать гораздо осторожнее: перспективный механизм действия не всегда равен доказанному клиническому результату.
❗️И главное: даже самый хороший актив не обязан присутствовать в уходе. Сначала определяем проблему кожи — и только потом выбираем средство, которое эту проблему действительно умеет решать.
Ретинол в косметологии vs. аптечный ретинол: в чем разница?
Нужно ли увлажнять кожу, если она уже жирная?
Активные компоненты в косметике. Часть 2
Но актив — это не просто красивое слово на упаковке: разные вещества решают совершенно разные задачи, а уровень доказательств их эффективности тоже отличается.
Разберём самые популярные компоненты и то, зачем они действительно нужны.
Косметика с салициловой кислотой
Что делает:
жирорастворимая β-гидроксикислота (BHA), которая способствует отшелушиванию клеток рогового слоя и уменьшению образования комедонов.
Когда применяется:
жирная и склонная к акне кожа, открытые и закрытые комедоны, неровная текстура.
Особенно полезна там, где основная проблема — избыточная жирность и закупорка фолликулов. Салициловая кислота проникает в поры, растворяет себум и помогает очищать их изнутри, снижая риск воспалений.
Важно: при чрезмерном использовании может раздражать и пересушивать кожу. Рекомендуется начинать с небольшой концентрации и постепенно увеличивать частоту применения.
Косметика с ниацинамидом
Ниацинамид — форма витамина В3.
Что делает:
поддерживает эпидермальный барьер, может уменьшать воспаление, снижать трансэпидермальную потерю воды и несколько влиять на процессы пигментации.
Когда применяется:
чувствительная и склонная к покраснению кожа, нарушение кожного барьера, поствоспалительная пигментация, жирная кожа.
Это скорее хороший универсальный вспомогательный компонент, чем средство для радикального решения конкретной проблемы. Помогает коже справляться со стрессом, укрепляет барьер и поддерживает её баланс.
Важно: высокая концентрация далеко не всегда означает лучший результат. Оптимальный эффект чаще наблюдается в умеренных концентрациях.
Косметика с транексамовой кислотой
Что делает:
влияет на плазминоген-плазминовую систему и через несколько сигнальных путей может уменьшать стимуляцию меланогенеза.
Когда применяется:
прежде всего мелазма и другие нарушения пигментации.
Топическая транексамовая кислота становится всё более распространённым компонентом средств против пигментации. При этом доказательная база существует, но она значительно меньше, чем, например, у классической терапии мелазмы.
Важно: не путать косметические наружные средства с приёмом транексамовой кислоты внутрь: системное применение имеет противопоказания и требует врачебной оценки.
Косметика с энзимами
В косметике чаще всего используются протеолитические ферменты — например, папаин и бромелайн.
Что делают:
расщепляют белковые связи между поверхностными ороговевшими клетками.
Когда применяются:
мягкое поверхностное отшелушивание, улучшение гладкости и визуальной текстуры кожи.
Примеры энзимов:
папаин (из папайи), бромелайн (из ананаса) и другие ферменты растительного или микробного происхождения.
Важно знать:
действие энзимов в основном поверхностное. Ждать от них лечения выраженного акне, глубоких морщин или значительной пигментации не стоит.
Косметика с азелаиновой кислотой
Что делает:
обладает противовоспалительным, умеренным комедонолитическим и антимикробным действием, а также снижает активность тирозиназы — фермента, участвующего в образовании меланина.
Когда применяется:
акне, поствоспалительная гиперпигментация, мелазма, розацеа.
Один из самых универсальных дерматологических активов: одновременно работает с воспалением и пигментацией и обычно хорошо подходит для длительного применения.
Косметика с пептидами
Пептиды — небольшие цепочки аминокислот. Под одним названием скрывается множество совершенно разных веществ.
Производители используют сигнальные пептиды, медь-связывающие пептиды, пептиды, имитирующие фрагменты белков внеклеточного матрикса, и другие соединения.
Что потенциально делают:
могут влиять на клеточные сигнальные процессы, синтез компонентов межклеточного матрикса и некоторые воспалительные процессы.
Когда используются:
главным образом в anti-age косметике.
Важно знать:
красивые биохимические механизмы in vitro ещё не означают выраженный клинический эффект на человеческой коже. Для отдельных пептидов существуют интересные данные, однако в целом доказательная база значительно скромнее, чем у ретиноидов.
Как выбрать актив?👩🏻⚕️🤔
Не по принципу «чем больше активов, тем лучше».
📌У каждого компонента должна быть конкретная задача:
🍓Акне и комедоны → ретиноиды, азелаиновая и салициловая кислоты.
🍊Пигментация → ретиноиды, азелаиновая кислота, витамин C, транексамовая кислота; выбор зависит от причины пигментации.
☀️Фотостарение и текстура → прежде всего ретиноиды; витамин C может быть полезным дополнением.
🍋Повреждённый барьер и сухость → церамиды и другие физиологические липиды, увлажняющие компоненты, включая гиалуроновую кислоту.
🍉Чувствительность и покраснение → в зависимости от причины могут быть полезны азелаиновая кислота, ниацинамид и грамотно подобранный базовый уход.
🔬А пептиды, липосомальные системы и особенно экзосомы стоит оценивать гораздо осторожнее: перспективный механизм действия не всегда равен доказанному клиническому результату.
❗️И главное: даже самый хороший актив не обязан присутствовать в уходе. Сначала определяем проблему кожи — и только потом выбираем средство, которое эту проблему действительно умеет решать.
Читайте также
Ретинол в косметологии vs. аптечный ретинол: в чем разница?
Нужно ли увлажнять кожу, если она уже жирная?
Активные компоненты в косметике. Часть 2
